L’alta costura de Dior obre la Setmana de París
La desfilada d’Alta Costura de París, un nou punt d’inflexió per a la ‘maison’
Esperant que es resolgués per fi la gran incògnita. Ansiosos per veure, més que la col·lecció sempre aplaudida amb què Christian Dior se supera any rere any a la Setmana de l’Alta Costura de París, qui sortiria a saludar. Qui firmaria la nova proposta... Perquè la d’ahir podria haver estat la desfilada amb què la maison anunciés, per fi, el seu nou director creatiu després de sis mesos llargs en què Lucie Meier i Serge Ruffieux han mantingut el seu paper (després de la marxa inesperada de Raf Simons, el desembre del 2015) com a cares visibles. I així, amb el rumor, o la certesa per molts, que assenyala Maria Grazia Chiuri com a nova responsable de l’emblemàtica casa, per fi va arribar el gran dia i la cita d’incondicionals que, com Natalia Vodianova i Marion Cotillard, i fins Céline Dion, volien viure en primera persona: el nou cop de timó de l’emblemàtica firma.
La proposta en blanc i negre, amb jaquetes Bar i vestits inspirats en els famosos première soirée dels anys cinquanta, que assenyalen un presumpte moviment minimalista que ha d’arribar, sens dubte va marcar un punt d’inflexió en
Maria Grazia Chiuri podria prendre les regnes de la firma dijous, després de la desfilada de Valentino
aquesta firma, decidida a recuperar-se després d’un any delicat (l’exercici 2015 va acabar amb un resultat net de 4.074 milions d’euros, un 33% menys que l’any anterior). I, malgrat que no va ser Chiuri qui va sortir a rebre els aplaudiments –ara s’entén que la dissenyadora s’esperarà al 7 de juliol, quan Valentino, la seva firma actual, hagi fet la seva desfilada–, hi va haver un altre missatge de canvi: el fet que la passarel·la es disposés al número 30 de l’avinguda Montaigne, l’apartament que va pertànyer a Christian Dior en persona i on va fer la seva primera presentació, el 1947.
Més enllà de les incògnites que Dior s’ha acostumat a deixar en l’aire (abans d’anunciar Simons també hi va haver un llarg buit de poder després de la destitució fulminant de John Galliano), la Setmana de l’Alta Costura de París va desplegar una vegada més el surrealisme de Schiaparelli. La firma va reinterpretar la famosa col·lecció Circus, creada l’estiu del 1938 amb una proposta que va incloure un vestit joia amb inspiració en les escultures de la sèrie Circ de Calder i la reconstrucció del motiu de l’arlequí en dégradé brodat multicolor.
I, tot i que no va ser ahir, sinó ja fa dos dies, pocs s’havien recuperat de l’espectacular gest irònic amb què Demma Gvasalia va obrir foc diumenge. Perquè aquest creador irreverent per damunt de tot (que hi va assistir no com a director creatiu de Balenciaga, sinó com a creador de Vêtements) va aprofitar la invitació cursada pels organitzadors de la Setmana de l’Alta Costura de París per portar més enllà la seva capacitat de provocar. Per això va construir a les galeries Lafayette una desfilada basada en col·laboracions amb marques streetwear com Levi’s i Eastpak en què va donar un protagonisme especial al xandall (això sí, de vellut rosa estrident i firmat per Juicy Couture).